ІСТОРІЯ ФОТОГРАФІЇ: Класик фешн-фотографії Erwin Blumenfeld

автопортрет

Ервін Блюменфельд (Erwin Blumenfeld) (1897-1969) - культовий німецький художник і фотограф. Народився в 1897 році в Берліні. Фотографувати почав в 11 років. Працював в жанрах фотоколлажа, фешн-фотографії, портрета і ню. Співпрацював з Vogue, Cosmopolitain і Harper's Bazaar.

Ервін Блюменфельд (Erwin Blumenfeld, 1897-1969) народився в Берліні в забезпеченій єврейській родині. Фотографією зацікавився ще під час навчання в школі. У 11 років йому подарували першу камеру, використовуючи яку, він не раз робив свої автопортрети.

У 1913 році в зв'язку зі смертю батька Ервін приймає рішення кинути навчання і наступні кілька років свого життя пов'язує з виготовленням одягу. Паралельно з цим він стає частим гостем в Café des Westens, де збираються видатні діячі мистецтва (особливо письменники і художники-експресіоністи). Він захоплювався живописом і фотографією, після Першої світової війни приєднався до дадаїзму.

Під час Першої світової війни його відправляють на фронт. По його закінченні залишає Німеччину і їде в Амстердам в 1918 році,де в 1922 році відкрив невеликий магазинчик жіночої шкірлантереї. На щастя для нас, у Ервіна Блюменфельда виявилася абсолютна нездатність до комерції. Погана торгівля змусила його шукати розраду в захопленнях юності, він знову звернувся до фотографії, перетворюючи ночами торгові зали свого магазину в фотостудію. Саме там він створив основи свого стилю - реального і фантастичного одночасно. Спочатку він фотографував старі торгові манекени, пізніше їм на зміну прийшли живі моделі.

Як фотографа-сюрреаліста його залучають гра зі світлом і тінню, незвичайні ракурси, використання дзеркал, створення колажів і т. д.

До середини 1930-х років у Блюменфельда було вже троє дітей, галантерейний бізнес, що не приносив своєму господареві ні грошей, ні задоволення, талант і абсолютна впевненість в своїх силах. У 1936 році він кидає магазин і переїжджає в Париж. Уже через рік фотографії Блюменфельда з'являються на обкладинках модних журналів, в кінці 1930-х років його популярність постійно і стрімко зростає, а разом з нею і давно забуте фінансове благополуччя.

В кінці 30-х років все більш затребуваною стає фотографія моди. Саме в ці роки він починає співпрацювати з французьким виданням Vogue, а трохи пізніше влаштовується оглядачем моди в Harper's Bazaar.

У 1941 році Ервін Блюменфельд був змушений тікати в США, де він і залишався до кінця життя. Спочатку він ділив фотоательє з Мартіном Мункачі, пізніше обзавівся власним приміщенням. Блюменфельд став співпрацювати з найпопулярнішими модними журналами «Harper`s Bazaar» і «Vogue». Він плідно і дуже успішно працював в світі моди і реклами до середини 1950-х років. Найкраще роботу фотографа характеризує його ж афоризм «Beauty is not pretty» ( «Красиве не означає гарненьке»).

В середині 1950-х років стиль журнальної фотографії відійшов від тієї алегоричності, яку так любили Блюменфельд і інші фотозірки першої половини XX століття. Гламур став більш «прямим», еротика більш відкритою, краса - зовсім «гарненькою». Блюменфельд, який ніколи не приховував своєї думки, посварився з художнім директором видавництва «Conde Nast» Олександром Ліберманом і назавжди пішов зі світу моди.

У 1978 році через вісім років після смерті фотографа вийшла в світ його автобіографія з практично неперекладним назвою «Eye to I». У певному сенсі вона схожа на автобіографію Хельмута Ньютона - обидва приділяють більше уваги своїм дитячим сексуальним фантазіям, ніж фотографії. У їхніх книгах мало гламурних пліток, хоча і є їдкі, уїдливі зауваження про індустрію моди. На цьому схожість закінчується за винятком одного моменту - вони обидва досить талановиті письменники.