Фешн фотографії Стівена Мейзела (Steven Meisel)

Стівен Мейзел (Steven Meisel) - це та людина, яка фотографує для нас модні тренди кожного сезону, починаючи з 80-х років. Його стиль добре характеризує влучний вислів одного журналіста: «Якби у Аведона і Уорхола була  спільна дитина, це би був Стівен Мейзел». Преса нерідко називає його «хрещеним батьком моди» і «головним фешн фотографом сучасності». З 1988 року тільки він знімає всі обкладинки та основні Едіторіал-сторі для кожного номера італійського Vogue - фешн журналу номер один у світі. Інших прикладів такого тісного і тривалого співробітництва між фотографом та журналом індустрія не знала ніколи. Кожен сезон Мейзел створює рекламні кампанії для Prada, Dolce & Gabbana, Valentino, Mulberry, Lanvin, і Versace, причому для Prada, традиційно найбільш бажаного для всіх фотографів бренду, Мейзел знімає абсолютно всі кампанії з 2004 року. Все це дозволяє назвати його, як мінімум, одним з найуспішніших нині живучих фотографів.

Мейзел народився в Нью-Йорку, в 1954 році, в творчій родині, де майже всі були так чи інакше пов'язані з музикою: співачка-мама, продюсер-батько і композитор-дід. З раннього дитинства Стівен був оточений відомими і дуже стильними людьми, а пізніше досить близько спілкувався з деякими з найбільш популярних музикантів, такими як The Supremes, The Beatles і Френк Сінатра. «Все, з чим ви росли, стає частиною вашого естетичного бачення», - говорить він, згадуючи дитинство: «Не те щоб я свідомо думав про щось з цього. Гадаю, це стає частиною того, хто ти є ».

Уже в дитинстві він був одержимий жіночою красою і багато часу займався тим, що малював жінок. Натхнення для своїх малюнків Стівен черпав на глянцевих сторінках маминих журналів, улюбленими з яких були Vogue і Harper's Bazaar. Його ідеалами були такі світські левиці та ікони стилю як Глорія Гіннес і Бейб Палей. Поряд з ними еталонами краси для Мейзела завжди були його мати і сестра. Анна Вінтур писала, що була вражена красою батьків Стівена, коли побачила його сімейні фотографії: «Його батьки були просто чудові: батько міг би бути Кері Грантом, а мати - Амбер Валетою. Безумовно, вони мали істотний вплив на його сприйняття стилю і краси ». Саме молодша сестра Робін і стала першою музою і моделлю Стівена - ще в дитинстві він фотографував її в різних образах, самостійно роблячи їй макіяж та зачіску.

Стівен так розповідає про своє дитинство в одному з інтерв'ю: «Я любив журнали і прив'язався до них в ранньому віці, класі в четвертому. Потім, класі в шостому-сьомому, я частенько брав із собою камеру-Інстаматик (дуже проста плівкова камера) і клацав моделей на вулиці. У мене досі є ці знімки. І вони насправді дуже навіть хороші, деякі навіть прекрасні. У той час, коли я був дитиною, моделі, яких можна було побачити на вулицях Нью-Йорка, були як з іншого світу - люди зупинялися, щоб подивитися на них. На вулиці вони виглядали так само, як вони виглядають в журналах, прямо як зі сторінок Vogue! Вони були супер-жінками. Вони були неймовірні. Зараз моделі носять джинси, майки і все таке. А тоді був інший час. Вони самі робили собі макіяж і зачіски і приходили на зйомку вже підготовленими. Їм потрібно було бути дуже винахідливими. Ось як все було тоді ».

Завдяки пристрасті до глянцевих журналів, вже в шкільні роки Мейзел добре знав роботи багатьох фотографів. Пізніше він зізнався, що вже тоді буквально обожнював Аведона. За його словами, журнали служили йому чимось на зразок  засобу втечі від реальності («escape mechanism», як він сам їх назвав). Він навіть прогулював школу, причому з дозволу мами, щоб читати їх в день виходу. «Я був абсолютно одержимий журналами, абсолютно без розуму від них», - каже він, визнаючи при цьому, що його інтерес був «трохи дивним».

Юний Мейзел нерідко ходив зі своєю мамою дивитися, як працює легендарний Кеннет (Kenneth Battelle) - найвпливовіший перукар-стиліст тієї епохи, який визначав зовнішній вигляд покоління (серед його клієнтів були Джанет Кеннеді, Одрі Хепберн та Мерлін Монро, він працював в Vogue з Пенном і Аведоном). Коли Стівену  було 12, його двоюрідна сестра, що працювала в рекламі, вперше взяла його на справжню зйомку знаменитого фешн фотографа Мелвіна Сокольського. Стівен  впізнав моделей, від яких був без розуму, і довго перебував під враженням від усього побаченого.

У шостому класі він почав дошкуляти модельним агентствм по телефону, представляючись фотографом і просячи прислати йому композитки моделей. «Я повинен був побачити фотографії, яких немає в журналах», - говорить він. Він також просив своїх подружок допомагати йому робити ці дзвінки і просити надіслати фотографії, представляючись секретарем Річарда Аведона. У ті роки Стівен був одержимий Твіггі, Верушкою і Джин Шрімптон. Якось раз, дізнавшись, що в Нью-Йорк приїхала Твіггі, він подзвонив у її агентство і, зображуючи фальшивий акцент, сказав, що йому необхідно змінити дату призначеного з нею ділового обіду. А потім поцікавився, чи не може агентство повідомити йому, де вона знаходиться в даний момент. «І вони, як дурні, зробили це», - посміхаючись розповідав він пізніше. Приїхавши у вказане місце, Стівен довго чекав Твіггі у студії, щоб побачити її своїми очима. Він взагалі нерідко сидів у засідці біля модельних агентств, чекаючи виходять звідти моделей, щоб сфотографувати цих неймовірних жінок, як «папараці», як він сам каже.

Після школи Мейзел навчався в High School of Art and Design, а потім в Parsons The New School for Design, де остаточно визначився з професією, вирішивши стати фешн-ілюстратором. Його першою роботою стала співпраця з дизайнером Роєм Холстоном, широко відомим як Холстон (Halston). Холстон - культова фігура в світі моди 70-х, його називали «королем одягу для дискотек». Це він створив сукні-сорочки, яскраві водолазки і шорти-комбінезони, а також багато в чому сприяв формуванню культу худорлявості - щоб влізти в одяг від Холстона, треба було бути неймовірно худим, а його штани навіть на найбільші стрункі стегна доводилося натягувати лежачи.

Паралельно з роботою ілюстратором у Холстона Мейзел вів заняття з малювання в школі Parsons. Спочатку він навіть не думав про кар'єру фотографа. Однак тоді не можна було не помічати, що в індустрії відбувалися стрімкі зміни. У багатьох сферах ілюстрації швидко витіснялися фотографіями. Захоплюючись роботою таких майстрів фотографії як Шацберг, Пенн, Аведон і Штерн, Мейзел поступово приходить до думки, що ілюстрації - справа минулого, а фотографія - сучасного.

Переломний момент настав трохи пізніше, коли Мейзел працював ілюстратором в журналі Women's Wear Daily. Його малюнки справили враження на Оскара Рейєса, букера модельного агентства Elite, після чого той надав Мейзелу можливість знімати моделей агентства. Мейзел влаштовував зйомки в своїй квартирі і на вулиці. Весь тиждень він був зайнятий роботою над ілюстраціями в журналі, а вихідні дні присвячував моделями.

Як відомо, для початківця фотографа немає кращої реклами, ніж попадання його знімків в портфоліо моделей, які постійно бігають по кастингах. Це спрацювало і в кар'єрі Мейзела. Деякі з моделей Elite, яких він знімав по вихідних (серед них, до речі, була Фабі Кейтс), брали участь у кастингу для журналу Seventeen. Представники журналу звернули увагу на знімки Мейзела в їх портфоліо, і незабаром запропонували йому роботу. Так на самому початку 80-х Мейзел прийшов у журнальну фотографію.

Після перших же публікацій в Seventeen він почав знімати для журналів W, Mademoiselle і Self, редактори яких оцінили його свіжий погляд і відчуття стилю, істотний вплив на який в той час надавали панк-рок клуби Манхеттена, де Мейзел проводив нічні години.

За свідченням асистентів, які працювали з ним в той період, спочатку Мейзел абсолютно не розбирався в техніці, оскільки вона його абсолютно не хвилювала. За світло і налаштування камери відповідали спеціально запрошені люди, один з яких пізніше розповідав, що Мейзел був «не здатний зрозуміти, де у камери зад, а де перед», оскільки йому «просто не було до цього діла». Редактори любили його перфекціонізм і його стиль, і цього було цілком достатньо.

Перше замовлення для Vogue Мейзел отримав після зустрічі з редакційним директором видавництва Condé Nast, знаменитим Аленсандром Ліберманом, який відправив Мейзела на зйомку колекції в Європу. Зйомка пройшла на вулицях Парижа, де Мейзел працював один, без команди, і з однією єдиною моделлю. Фотосесія виявилося успішною і поклала початок тривалій співпраці. А перша обкладинка для Vogue, знята Мейзелем, побачила світ вже в 1982 році.

Грейс Коддінгтон у своїй автобіографії красномовно описує те враження, яке справляв Мейзел на початку кар'єри: «Вперше я зустрілася з ним, коли працювала в британському Vogue. А привела його до нас - худого, одягненого в усе чорне, з тоннами косметики на очах - старший редактор моди Анна Харві. Пам'ятається, я кинула на неї такий погляд! ». Однак про співпрацю з Мейзелем тоді і зараз Грейс пише: «Ми вперше працювали зі Стівеном, коли випускали перший під керівництвом Ганни номер британського Vogue, який був повністю про танець і форми. Незабаром я виявила, як захоплююче працювати з кимось, хто обізнаний про моду набагато більше тебе. Стівен майже щовечора дивиться шоу або заходить на тематичні сайти. Йому цікаво, хто сьогодні задає тон в моді, що нового в зачісках та макіяжі, чи є свіжі обличчя. Він як і раніше фонтанує найнеймовірнішими ідеями для фотосесій ».

У першій половині 80-х Мейзел регулярно знімає для амеріканскогоVogue. Але в міру його професійного зростання його проблеми тільки примножувалися. Все частіше його фотографії відмовлялися друкувати. «Він випереджав свій час і це лякало людей», - каже працюючий з ним редактор.

Зрештою Мейзел йде в італійський Vogue, куди 1988 році на посаду головного редактора приходить Франка Соццані, яка відразу дарує йому неймовірну свободу. «Франка дала мені простір для творчості і підтримувала у всьому», - говорить він. З цього моменту і по даний час тільки він знімає абсолютно всі обкладинки та основні едіторіали для кожного номера Vogue Italia. У тому ж 1988 американський Vogue очолила Анна Вінтур, однак для Мейзела з її приходом мало що змінилося - вони відразу ж почали недолюблювати один одного.

При цьому вже до середини вісімдесятих Мейзел стає по-справжньому популярним і впливовою людиною у фешн індустрії. Постійно перебуваючи в пошуку натхнення в чомусь новому і незвичному, Мейзел почав працювати з Крісті Тарлінгтон, вельми нестандартною на ті часи моделлю, і незабаром зробив її суперзіркою. У 1986 Крісті познайомила його з Ліндою Євангелістою і Наомі Кемпбелл - двома іншими членами Трійці (Trinity), як він сам їх назвав. Після виходу їх легендарної рекламної кампанії для Джанні Версаче, знятої Мейзелем, світ дізнався, що таке супермодель.

Створюючи Трійцю, Мейзел, за його власним висловом, знайшов нову ступінь свободи. «Я люблю прикрашати», - говорить він. Його метою було створити деяких супер-істот, над-людей з трьох земних жінок. Безумовно, Тарлінгтон, Кемпбелл і Євангеліста спочатку були красиві, але саме безперервні перетворення Мейзела дозволили підтримувати до них інтерес, постійно розпалюючи його з новою силою. Він знімав їх знову і знову, в незліченних образах, від сексуальних Байкерш в шкіряних куртках до аристократок у блискучих богемних нарядах. Саме він умовив Євангелісту зробити коротку стрижку і перефарбуватися в блондинку, а Карен Елсон - збрити брови, після чого вона взяла псевдонім Le Freak. Його моделі завжди з готовністю йшли на будь-які зміни в собі, щоб відповідати його баченню. «Якщо він каже, що це так, то це так» - говорить Коко Роша: «І це робить твою кар'єру. Він хрещений батько всіх моделей ».

Сам Мейзел про свою роль у створенні феномена супер-моделей каже: «Я просто фотографував дівчат, які дуже мені подобалися. Мені подобався гламур, а вони були дуже гламурними. Це не було щось, що я робив навмисно: ми разом відпочивали, обідали, тусувалися, базікали по телефону. Ми були друзями. Для мене це був початок, так само як і для них. У Парижі у нас були суміжні номери. Ми завжди були вчотирьох з Крісті, Ліндою і Наомі. Ми веселилися і чудово проводили разом час. І досі проводимо, коли зустрічаємося. Але зараз я постійно працюю. Світ змінився. Я став іншим, моделі стали іншими. Про що я можу базікати з якою-небудь 16-річної дівчиськом, з якою ми і говоримо щось на різних мовах? »

Тим не менш, саме Мейзел відкрив так багато нових імен, як жоден інший фешн фотограф. Грейс Коддінгтон у своїх мемуарах пише: «Його справжнє покликання - виховання нових моделей. Якщо намалювати генеалогічне дерево, можна помітити, що майже кожна топ-модель починала з ним. Крім чудесного перетворення Лінди Євангелісти, він вивів у світ Крісті Тарлінгтон, Крістен МакМенамі, Карен Елсон, а трохи пізніше - Дарину Вербову, Коко Рошу і багатьох інших, з ким він створював незабутні історії для італійського Vogue. Всякий раз, коли він закохується в цих дівчат, можна вважати, що їх кар'єри відбулися ». Варто відзначити, що Мейзел також відкрив або посприяв у кар'єрі Амбер Валлетти, Саші Півоварової, Ірини Куликової, Лари Стоун, Ракель Циммерман і Марини Лінчук.

На питання, як він визначає потенціал моделі, Мейзел відповідає: «А я не знаю. Нехай це звучить банально, але в мене є чуття. У цьому весь мій безглуздий талант». При цьому він скромно додає, що вся справа у внутрішній красі моделей, якій він просто допомагає розкриватися.

Стиль його роботи такий, що він завжди керує моделлю, позою, виразом, настроєм. Він спілкується з моделлю мовою жестів, певним чином складаючи руки і підкидаючи голову, щоб модель повторювала за ним. Лінда Євангеліста розповідає: «На зйомці зі Стівеном ніколи не відчуваєш себе самотньою. З багатьма іншими фотографами мені доводилося відчувати себе некомфортно: вони не знають, чого хочуть, а ти не знаєш, догодила їм. Але тільки не Стівен, з ним все зовсім інакше. Його почуття впевненості передається моделі. Атмосфера на його зйомках завжди дуже легка. Якщо він говорить, що ти все робиш добре, можна не сумніватися, що це дійсно так, адже у нього самий бездоганний смак». Сінді Кроуфорд додає: «Стівен відразу ж змушує модель повірити в себе, як тільки вона переступає поріг. Ви йдіть, не сумніваючись, що зробили найбільш  чудові фотографії з усіх можливих. Він робить так, що ви виглядаєте геніально. Робота зі Стівеном - це фешн в цікавому своєму прояві. І при цьому ви відчуваєте, що робите мистецтво ».

Відповідаючи на питання про те, як багато уваги він приділяє підготовці до зйомки, а саме пошуку кращої локації і декорування, Мейзел каже, що буквально одержимий цим процесом: «Я заходжу так далеко, як тільки можу, до тих пір, поки не залишиться нічого , що ще я міг би зробити, поки я не витрачу все відведений час, поки не перегляну всі знімки локацій, поки не виберу щось настільки дороге, що клієнт не захоче платити, поки місце не стане недоступним, або я не зможу отримати декоратора , якого хочу ». В іншому інтерв'ю, коли журналіст уточнює: «Ви дійсно так прискіпливо вибираєте кожну деталь, келих, столові прилади?», Мейзел зізнається: «Немає нічого, що я міг би залишити без уваги. Я просто не здатний на це ».

В той же час, на питання про те, чи робить він розкадрування, Мезел відповідає: «Ні, воно в мене в голові. Попередня розкадровка мені не допомагає. Пам'ятаю, коли я вперше зустрів Лібермана в Vogue, він використовував розкадровки. На попередніх зустрічах він говорив, що нам потрібен великий пагорб тут, а щось ще слід розмістити там, і я пробував, але це зовсім не те, як я працюю. Я розумію, чому Гі Бурден працює так. А я зазвичай тримаю в голові, як усе має бути, що теж непросто. Доводиться пояснювати це багатьом людям по багато разів, і навіть при цьому, як правило, я отримую не зовсім те, що хочу. Я прошу людей інтерпретувати мої слова, а це непросто. У них немає тих же очей, що у мене».

У 1991 році на обкладинці лютневого номера італійського Vogue з'являється зроблена Мейзелем фотографія Мадонни. Знімок відразу стає дуже відомим. До того ж фотографія так подобається самій співачці, що вона пропонує Мейзелу спільну роботу над скандальною книгою «Sex». Мейзел зробив для неї більше 80000 фотографій. Коли в 1992 році книга була видана, про неї тут же заговорили у всьому світі.

Після виходу книги Sex популярність Мейзела, і без того вже позамежна, піднялася на новий рівень. Однак його роль у фешн індустрії і його неймовірна впливовість у цій сфері пояснюється аж ніяк не його скандальною славою і прагненням епатувати. «Є маса причин, за яких Стівен так важливий для світу моди. Те, що ви бачите на сторінках італійського Vogue, через два місяці буде на подіумах, настільки він всіх надихає»- говорить Лінда Євангеліста. Вона також додає, що знімки Мейзела доводять твердження Зонтаг про те, що в сучасному світі, схибленому на картинках, «мода - це модна фотографія».

Арт-директор Fabien Baron, який працював з Мейзелем над книгою Sex, каже, що навіть на ранньому етапі своєї кар'єри Стівен «не тільки розбирався в стилі, зачісках, макіяжі і в постановці зйомки, але і міг зробити все це сам, причому не було жодних сумнівів у тому, що він зробить це все краще, ніж хто б то не було ». Грейс Коддінгтон пише про нього: «Стівен - великий фешн фотограф нашого часу. Ніхто не стане з цим сперечатися. Він віртуоз і по-справжньому глибоко цікавиться модою, не кажучи вже про те, що у нього блискуча техніка».

Інтересом до моди, до роботи дизайнерів і до самого одягу, як говорить Коддінгтон, просочений кожен знімок Мейзела. Коли під час одного з інтерв'ю журналіст зауважив, що Мейзел майже не знімає оголених моделей, і навіть у книзі Мадонни одяг вкрай важливий майже в кожному знімку, Мейзел відповів: «Тому що я фешн фотограф, а значить моя робота нерозривно пов'язана з одягом. Я працюю кожен день. Я відразу почав з комерційної фотографії, з журналів і реклами, так що у мене ніколи не було часу на зйомку ню. До цього просто не доходить. Думаю, я б хотів спробувати, але на вихідних я якось не відчуваю, що хочу ще фотографувати! Герб Рітц, який був моїм хорошим другом, завжди примудрявся знаходити час на свої зйомки оголених хлопців. Якщо ви хочете чогось досить сильно, ви це зробите. Але для мене це не так важливо».

У цьому ж інтерв'ю, відповідаючи на питання про те, чи обов'язково фешн фотографія повинна бути крикливою, щоб стати комерційно успішною, Мейзел так пояснює свою точку зору: «На мій погляд, деякі з найбільш успішних фешн фотографій були просто фотографіями прекрасного одягу. Я думаю, нам доводиться йти далі і робити їх все більш зухвалими, тому що сьогодні одяг став справжнім лайном. Я не повинен так говорити, але погодьтеся, коли Ірвін Пенн знімав для Balenciaga, кожне плаття було витвором мистецтва. А тепер ми перетворилися на світ H & M. Якщо ви хочете продати джинси або футболку, вам потрібно зняти щось, що  по-справжньому кидається в очі, здатне виділитися у величезному потоці картинок. Цей потік нескінченний, ви бачите ці зображення постійно: на телеекранах і в інтернеті, на автобусах та автобусних зупинках, на машинах і на рекламних щитах. Очевидно, єдиним способом привернути увагу покупців залишається спроба зробити що-небудь обурливе. Але я не думаю, що фотографія повинна бути визиваючою, щоб бути гарною ».

Так чи інакше, багато рекламних кампаній, створених Мейзелем, викликають бурхливу реакцію в суспільстві. Наприклад, рекламна кампанія Calvin Klein Jeans, зроблена в 1995 році, стала такою скандальною, що навіть привела до розслідування з боку ФБР, яке зацікавилося віком моделей. Відповідаючи на питання про те, чи розраховував він на такий резонанс, Мейзел каже: «Зовсім ні. Це був період гранжу, а я працював у дуже ізольованому світі моди, фешн фотографії та моделей. Для мене це було в порядку речей. І я не дуже замислювався про те, як це може шокувати інший світ ».

Розповідаючи про свої улюблені едіторіали, Мейзел каже: «Найбільше я люблю ті, що дали мені можливість щось сказати: чорний номер (the black issue); висміювання знаменитостей (судячи з усього, мова йде про зйомку для жовтневого номера італійського Vogue за 2006 рік, присвяченого голлівудським зіркам), історія з психіатричною лікарнею (мається на увазі Едіторіал Mental hospital з Сашею Пивоваровою, опублікований в італійському Vogue в 2007 році). Все, над якими можна задуматися. Загалом, всі найбільш суперечливі. Але я люблю їх не за їх спірність, а за те, що в них є щось більше, ніж красива жінка в красивому платті. Я люблю і це теж, але моя мета - спробувати сказати також щось ще ».

До таких фешн історій, безумовно, можна віднести і Едіторіал «Сексуальна революція» (A Sexual Revolution), знятий для вересневого номеру журналу W за 2004 рік. Журналісти назвали його «Бійцівський клуб в жіночій білизні». Сам же Мейзел пояснює свій задум так: «Мені здається, що чоловічі образи піддалися тій же ідеалізації, якій завжди піддавалися жіночі. Це не фемінізація чоловіків. Чоловіки ніколи не сприймалися як сексуальні об'єкти. Так, про деяких могли сказати, що цей чоловік гарний, але зовсім не в тому сенсі, в якому говорять про жінок, яких постійно роздягають, акцентують декольте, і так далі. Цією зйомкою я показав, що тепер ми робимо це і з чоловіками. Я прагнув вибирати більш андрогинних моделей. Тобто не таких, якими мають бути чоловіки з точки зору прийнятих у суспільстві еталонів - тих же еталонів, згідно з якими у жінок має бути силіконові груди і талія певних розмірів. Суспільство замкнуло коло і робить те ж з чоловіком. Я не думаю, що це позитивний крок вперед в тому, як ми себе сприймаємо ».

У своїх зйомках Мейзел ніколи не боявся зачепити громадську думку і завжди прагнув розсунути рамки загальноприйнятих уявлень, незалежно від того, йде мова про політику, сексуальності або про соціальні норми. Так, наприклад, у вересневому номері італійського Vogue за 2006 рік він обіграє тему обмеження громадянських прав і свобод, що стало в Америці після теракту 11 вересня, у фотосесії з моделями, що зображають терористів і поліцейських. Едіторіал викликав потужний громадський резонанс, оскільки багато журналістів угледіли у фотографіях співчуття до терористів, зображених  жертвами, а також негативну реакцію феміністок. Сам Мейзел шкодує, що його так часто неправильно розуміють. «Кожен інтерпретує ці речі по-своєму, але це не закладений мною сенс. Я просто піднімаю дзеркало», - говорить він в інтерв'ю журналу« 032c» через два роки після цієї зйомки.

У вересні 2007 італійський Vogue друкує «Make Love, Not War» - одну з найвідоміших концептуальних фотосесій Мейзела, в якій беруть участь Агнесс Дейн, Ракель Циммерман і інші моделі. За цією публікацією також слідувала хвиля критики і нерозуміння, аж до звинувачень у спробах огламурювання війни в Іраку. Тим не менш, ця серія увійшла в історію як шедевр фешн фотографії, для створення якого було потрібно об'єднати зусилля 60 видатних фахівців індустрії (включаючи перукарів, візажистів, стилістів).

У 2008 році Мейзел з Франкою Соццані випускають номер, для якого він фотографує виключно темношкірих моделей. Ще в 80-і Мейзел використовував свій вплив, щоб дати дорогу чорним моделями. Зокрема, завдяки йому Наомі Кемпбелл стала першою темношкірою моделлю, яка з'явилася на обкладинці Vogue. Мейзел вніс істотний внесок у боротьбу з расизмом в журналах, на подіумах і в рекламних кампаніях. Тепер же, за його словами, робота над «Чорним номером» стала протестом, проти ситуації в індустрії ситуації. У виданому відразу після публікації номеру інтерв'ю він так пояснює свої мотиви: «Фешн індустрія було набагато більш відкритою у 70-ті і навіть у 80-ті. Сьогодні вона абсолютно закрита і гірша, ніж була колись. Подивіться на рекламні кампанії - ви не побачите там чорних дівчат, хіба що одну раз на сто років. Погляньте на едіторіали, як рідко вони там з'являються. Це дуже пригнічує ». Роботу над усіма фотосесіями для «Чорного номера» зайняла у Мейзела всього три дні, хоча сам він вважає, що це багато.

У 2009 році в травневому номері американського Vogue була опублікована спеціальна фотосесія Стівена Мейзела під назвою «The Godfather» (Хрещений батько), присвячена самому фотографу і знаменитим моделям минулого і сьогодення, розкриттю яких він сприяв. Серед них крім «Трійці» Тарлінгтон-Кемпбелл- Євангеліста у зйомці взяли участь також Наталія Водянова, Ізабелі Фонтана, Ракель Циммерман, Лара Стоун, Наташа Полі, Амбер Валетта, Жизель Бундхен, Коко Роша, Карен Елсон та інші найвідоміші супер і топ-моделі . У вступному слові редактора Анна Вінтур, згадуючи початок кар'єри Мейзела, каже: «Все те, що відрізняло його роботу тоді, залишається незмінним і донині: його незрівнянна здатність вибрати правильну дівчину і перетворити її на видатну модель; його почуття моди, як інтуїтивне, так і вироблене в результаті копіткого вивчення; його любов до створення фотографій. Він просто феноменальний і був таким з першого дня».

Ще одна фотосесія, без якої цей перелік буде неповним, - історія «Water & Oil», створена в 2010 році для італійського Vogue. Вона присвячена вибуху нафтової платформи в Мексиканській затоці і наслідкам викликаної цим вибухом екологічної катастрофи. 45-річна Крістен МакМенамі, яку Мейзел вибрав моделлю для цього проекту, зображує на знімках страждання птахів і риб, змушених жити в забрудненій нафтою воді.

В даний час Мейзел продовжує робити тематичні історії, що відображають його реакцію на події в світі. Він друкується в більшості провідних світових фешн журналів, і продовжує залишатися основним фотографом американського та італійського Vogue, для яких на сьогоднішній день зняв вже близько 100 обкладинок.

Він практично ніколи не дає інтерв'ю і не дозволяє себе фотографувати. Більше того, всіх, з ким він працює, Мейзел просить нічого не розповідати про нього пресі. Найважливіші люди модної індустрії - рекламщики, дизайнери, стилісти, моделі та редактори журналів - категорично відмовляються говорити з журналістами про Мейзела. Єдиним повноцінним інтерв'ю, в якому він детально відповідає на питання про своє життя та роботу, можна вважати бесіду з репортером журналу «032c», опубліковану під заголовком «Хто такий Стівен Мейзел?». Для широкої аудиторії Мейзел завжди був потайним і загадковим. На публіці він з'являється, прикриваючи обличчя своєї знаменитою шапкою, шарфом, темними окулярами і довгим чорним волоссям, з під яких зазвичай визирає тільки натяк на нафарбовані очі або підкориговану брову. За його словами, він одягається тільки в чорне з тих пір, як закінчив школу. Типовий стиль одягу Мейзела: чорні чоботи, джинси, водолазка, плащ і do-rag бандана під чорною кролячій хутряною шапкою-вушанкою - незалежно від погоди. У 1993 році при отриманні нагороди Ради Американських Дизайнерів він виголосив найкоротшу промову в історії церемонії, сказавши: «Велике спасибі».

Мейзел чи не єдиний знаменитий фотограф, роботи якого досі не були видані у вигляді книги. Хоча варто відзначити, що в 2003 році німецьке видавництво teNeues Buchverlag випустило книгу «Стівен Мейзел», що включає ряд його робіт, тираж якої був повністю розпроданий.

В липні 2013 року  італійський Vogue відзначив 25-річчя роботи в журналі Франки Соццані і Стівена Мейзела спеціальним номером «Steven Meisel Vogue Italia Greatest Hits». Солідний за обсягом номер повністю складається з величезної колекції кращих обкладинок і едіторіалов, створених Мейзелем для журналу в період 1988-2013. Мейзел підготував для цього номера відразу шість різних обкладинок зі своїми улюбленими супер-моделями, серед яких Лінда Євангеліста, Наталія Водянова, Жизель Бундхен, Ракель Циммерман і інші видатні моделі, з якими Мейзел встиг попрацювати за чверть століття. На сьогоднішній день цей випуск журналу залишається найповнішою ретроспективою робіт майстра.